Gouffre Tarissan

MacOSX: ouverture de session en boucle

2011-10-14T12:50:00.000+02:00

Ça n'est vraiment pas fréquent (première fois en 4 ans), mais il arrive que MacOSX plante sérieusement et que le système soit alors partiellement corrompu. Dans mon cas cela s'est traduit par un comportement aussi idiot qu'énervant: à la fenêtre d'identification de l'utilisateur (user login), on tape son mot de passe, s'affiche l'écran bleu et puis... on revient à l'écran d'identification, en boucle! Pas moyen de sortir de ce cercle infernal. Comme d'habitude, de nombreuses fausses bonnes solutions sur les forums, et j'ai trouvé finalement ceci qui a parfaitement fonctionné pour moi (Snow Leopard) et que je vous synthétise ci-dessous.

Il s'agit de reconstruire la base de données des LaunchServices. Il faut d'abord s'identifier et accéder aux commandes système. Pour cela deux solutions :

soit ouvrir une session sous un autre utilisateur (si vous en avez) et lancer le Terminal;
ou bien relancer votre Mac en mode utilisateur unique (single-user): allumer en maintenant appuyé Cmd-S.

Ensuite, il faut tapez la longue commande suivante en remplaçant mapomme par le nom d'utilisateur qui pose problème, pour 10.6 (Snow Leopard) :

sudo -u mapomme -H /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/Support/lsregister -kill -r -domain user

ou pour les versions précédentes d'OS X (Tiger et Leopard) :

sudo -u mapomme -H /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/LaunchServices.framework/Support/lsregister -kill -r -domain user

Attention dans les deux cas il ne s'agit que d'une seule ligne ; ne pas reproduire les retours à la ligne liés à l'affichage sur ce blog. En particulier la longue chaîne de caractères commençant par /System/ et finissant par /lsregister ne doit comporter aucun espace.

Si vous avez opté pour la solution a), faites un copier-coller depuis cette page dans la fenêtre Terminal. Si en revanche vous être dans la solution b), vous aurez une petite difficulté supplémentaire: le clavier est américain (Qwerty) ! Par rapport au clavier Français (Azerty), la position du A est inversée avec celle du Q, celle du Z avec le W. Pour obtenir le / (slash), il faut utiliser le pavé numérique ou alors appuyer sur la touche = (immédiatement à gauche de la touche Majuscule de droite), et pour le -, c'est la touche ). Notez tout ça sur un bout de papier.

Enfin rebooter le Mac par le menu  ou la commande reboot.

Un vrai café expresso italien à la maison

2011-01-09T12:35:00.052+01:00

Je pose la question simplement : quand on a goûté au café en Italie (du Sud...), quel matériel acheter pour reproduire un “vrai” expresso chez soi ?

Il y a plus de 10 ans j'ai vécu une année dans la merveilleuse ville de Naples. La pause café avec mes collègues italiens, deux fois par jour hors déjeuner, consistait à prendre la voiture et faire un ou deux km pour se rendre dans le bistrot où le café était bon. La sélection dudit bistrot se faisait généralement sur la fréquentation : plus il y a de monde, plus la machine à café fonctionne fréquemment et donc meilleur est le café! Les bistrots italiens proposent l'espresso en trois versions (au moins):

caffè = le normal, un fond de tasse avec plus de la moitié de crème (15 ml), bu en une gorgée (voir photo);
ristretto = environ la moitié du normal... une demi-gorgée de crème concentrée, sans aucune amertume;
lungo = l'allongé, environ une demi-tasse, à peu près équivalent d'un “serré” en France (en meilleur)!

Certains italiens ont aussi l'habitude de boire un grand verre d'eau minérale avant leur expresso. On peut demander « un caffè e un pò d'acqua ». L'essentiel est de boire l'eau impérativement avant : cela rince le gosier, facilite la digestion et sans altérer le goût du café.

L'expresso italien est un nectar, véritable concentré d'arômes. Quand on y a goûté, comme à un excellent vin, on devient forcément un peu plus exigeant par la suite... Quand il est réussi il n'a normalement aucune amertume et finalement peu de caféine (essentiellement en raison de son faible volume, voir la note en fin d'article), à l'inverse du café réalisé par infusion ou lixiviation (le café filtre).

Mais revenons à notre question. Un expresso, c'est fondamentalement du café et de l'eau... Sa qualité dépendra avant tout de celle de ses deux éléments constituants. Le procédé de production s'appelle l'extraction. C'est un processus complexe mais pourtant très simple à décrire dans son principe : il s'agit de faire passer de l'eau chaude (température entre 88 et 95 °C selon les goûts) sous une pression de 9 à 10 bar au travers de 7 à 8 g de grains de café moulus finement, pendant environ 25 secondes ce qui produira in fine 15 à 30 ml de nectar et de crème. À boire immédiatement. La partie délicate est que c'est principalement la taille de la mouture du café qui conditionne la valeur de pression et donc le temps d'extraction optimal. Il faut aussi que la température reste constante pendant tout le processus, et étant donné le faible volume de liquide en jeu, ce n'est pas du tout évident à réaliser.

Solution A: cafetière italienne ou “moka”

La première solution à notre problème est celle adoptée par tous les italiens (et beaucoup d'autres amoureux du café dans le monde) : l'utilisation d'une cafetière moka dite « italienne ». Elles s'utilisent sur un feu gaz ou électrique et permettent un expresso avec un peu de crème. Elles sont généralement en aluminium (parfois en Inox), existent en différentes tailles (entre 1 et 12 tasses) et la marque incontournable est Bialetti, auteur du brevet de la “moka express” en 1933 (mais d'après ce site, ce serait un Français l'inventeur en 1822... chauvinisme, quand tu nous tiens!)

Pour bien réussir son café italien avec ce type de cafetière, il faut respecter certaines règles. Je les ai apprises le premier matin de mon arrivée en Italie, comme un examen de passage et de bonne conduite, et j'ai pu les perfectionner au jour le jour depuis plus de 10 ans. Les voici résumées en dix commandements :

Utiliser la bonne mouture de café. La taille des particules de café moulu est très importante pour que l'extraction soit optimale (c'est surtout vrai avec les machines expresso à filtre non pressurisé, voir solution B de cet article). Sur les marques italiennes de café, vous trouverez un pictogramme indiquant que la mouture est adaptée ou non. Par exemple le café moulu Kimbo ou le Illy sont absolument parfaits pour ces cafetières.
Utiliser de l'eau minérale (ou filtrée). La qualité de l'eau est également déterminante pour le goût, exactement comme pour le thé. Un autre aspect est d'éviter le calcaire qui pourrait encrasser la valve de sécurité...
Remplir le réservoir jusqu'à la hauteur de la valve de sécurité. Les cafetières sont dimensionnées pour faire une certaine quantité de café (c'est pourquoi il y a toutes les tailles). Si vous mettiez moins d'eau ou moins de café, la cafetière ne fonctionnera pas correctement.
Remplir le filtre de café moulu sans le tasser : remplir complètement le filtre en déposant délicatement le café moulu jusqu'à former un dôme dépassant en hauteur de 1 cm (pour un café serré). Pour éviter le débordement, il faut utiliser une petite cuillère et déposer/insérer la poudre de café délicatement au centre du filtre. Ensuite, visser la partie supérieure délicatement et c'est elle qui assurera un tassement parfaitement homogène du café dans le filtre. Si vous tassiez le café manuellement dans le filtre, vous créeriez inévitablement des zones plus tassées que d'autres... l'eau sous pression passerait par les chemins les moins denses et l'extraction ne serait pas optimale.
Chauffer à feu doux. Sur un feu à gaz, utilisez le brûleur le plus petit et mettre la flamme au minimum. Sur les plaques électriques, le temps de chauffe est plus lent donc un thermostat moyen ou fort peut convenir. L'essentiel est de baisser, voire même éteindre la plaque lors de la sortie du café, qui doit se faire en douceur.
Laisser le couvercle ouvert. Pendant la chauffe et la sortie du café, de la vapeur s'échappe du tuyau; si vous fermez le couvercle elle va surchauffer et brûler le café (et aussi le diluer, diront certains puristes).
Surveiller le processus. Rester auprès de la cafetière et arrêter le feu dès la fin de l'extraction : le réservoir supérieur doit être rempli et il se produit un petit gargouillis caractéristique indiquant qu'il n'y a plus d'eau. Si vous laissez trop longtemps, le café aura un goût de brûlé. Si vous oubliez carrément votre cafetière sur le feu, danger! Sans eau dans le réservoir l'aluminium va monter fortement en température : le joint caoutchouc commencera à fondre, puis la poignée latérale en plastique... puis il peut même y avoir des cas d'explosion (si la valve de sécurité est encrassée). Quand on lance un café avec ce type de cafetière, on doit impérativement rester à côté !
Mélanger le café avant de servir. Au cours de l'extraction, la densité du café produit diminue avec le temps : les premiers millilitres sont très concentrés (les huiles et les arômes), les derniers beaucoup plus dilués et ce gradient persiste dans le réservoir supérieur (concentré au fond et dilué en surface).
Utiliser sa cafetière le plus souvent possible (tous les jours!) : après plusieurs semaines d'abandon ou lorsque la cafetière est neuve, votre café aura un mauvais goût d'aluminium ou de moisi. Pour le réduire, il faut faire au moins 1 ou 2 cafés “à vide” (en mettant seulement un peu de café moulu) et les jeter purement et simplement.
Ne jamais utiliser de détergeant vaisselle pour le nettoyage : laver sa cafetière à l'eau et utiliser le doigt pour nettoyer le joint et le filetage du filtre. En utilisation quotidienne, on peut laisser la cafetière telle quelle jusqu'au lendemain (le marc de café va imprégner un peu plus l'aluminium), et la nettoyer juste avant de préparer le café du jour.

Principe de la cafetière italienne “moka”.

Le réservoir inférieur chauffé fait entrer l'eau (A) en ébullition, produisant de la vapeur sous pression qui pousse l'eau chaude vers le bas, la fait remonter dans le tube du filtre contenant le café moulu (B), le traverse provoquant l'extraction, le résultat étant recueilli progressivement dans le réservoir qui sert aussi de verseuse (C). Voir aussi cette image Wikipédia.

En voyage, ma Bialetti 1 tasse m'accompagne au même titre que mon rasoir et ma brosse à dents... Ne pas oublier les joints de rechange et l'indispensable adaptateur pour feu à gaz. Pour le café, soit j'emporte une boîte de Kimbo, soit si je suis sous les tropiques, j'aime tester les productions locales... la seule difficulté est de trouver la bonne mouture.

Les avantages de la cafetière italienne sont sa simplicité, son faible coût et son faible encombrement. Les inconvénients sont que la température de l'eau est proche de 100 °C : le café résultant est donc “sur-extrait”, c'est-à-dire fort en goût et en caféine; l'autre problème est la pression qui est insuffisante : entre 2 et 4 bars maximum.

Solution B: machine expresso à filtre non pressurisé et moulin à café

La petite moka c'est bien, mais ça reste nettement inférieur en qualité à un vrai expresso. Et contrairement à nos voisins italiens, nous pauvres français n'avons malheureusement pas au bas de notre rue un bon bistrot servant un excellent expresso (et en Italie, il est généralement à 1 euro seulement...).

J'ai alors commencé à m'intéresser aux machines expresso professionnelles, et j'ai découvert avec intérêt l'univers des baristas et des coffee geeks. J'ai par exemple appris que pratiquement toutes les machines expresso vendues dans la grande distribution (Krups, Magimix, Delonghi, ...) ont un porte-filtre pressurisé, c'est-à-dire que la pression d'eau lors de l'extraction est en fait conditionnée par les petits trous du filtre et non par la densité de mouture du café. Ce “détail” technique n'en est pas un : avec un filtre pressurisé l'extraction ressemble plus à une lixiviation (comme pour un café filtre) qu'une vraie percolation, ce qui, outre la médiocre qualité de l'extraction, a pour effet de rendre ces machines très “tolérantes” au type de café et à la mouture utilisée. D'autre part, ces machines produisent de la mousse de café (des petites bulles) et non de la crème (les huiles contenant les arômes); la présence de cette mousse et la valeur élevée de pression annoncée (en fait la puissance de la pompe) sont des arguments purement commerciaux pour prétexter une supposée qualité de l'expresso produit. Donc si les arguments de vente sont : « simplicité d'utilisation » et « beaucoup de mousse », fuyez !! La qualité d'un expresso, la présence de crème et la pression dépendent avant tout du type et de la mouture du café, ce qui n'est pas du ressort de la cafetière! Mais j'entends un lecteur qui pense : « et les machines qui ont un moulin intégré ? » ... Ben là, je n'ai pas d'avis car je n'ai jamais expérimenté ce type de machine. Il faudrait commencer par savoir si le filtre est pressurisé ou non et j'ai bien peur qu'il le soit. Ensuite, j'ai l'impression que même avec un filtre non-pressurisé cela revient aussi cher au total que des éléments séparés, donc personnellement je préfère maîtriser toute la chaîne.

Les machines à filtre non-pressurisé sont généralement réservées aux professionnels et on a du mal à les trouver dans les grands magasins. Heureusement sur le Net, on trouve des sites spécialisés comme (je me limite à des sites proposant une livraison en France) MaxiCoffee, Coffee Italia, Café Méo, Mon Café, ... Vous y découvrirez des marques inconnues du grand public comme Rancilio, Gaggia, La Pavoni, Isomac, Briel, FrancisFrancis, ... ces sites vendent aussi du café, des moulins, des accessoires, ... j'apprécie leur motivation principale qui est de faire connaître le café sous toutes ses formes et de sensibiliser à la passion des baristas. Cependant, cela reste des sites grand public et ils y vendent aussi les gammes de machines à filtre pressurisé ou même à dosettes. Et il faut parfois être très attentif pour savoir quel est le type de machine : sur MaxiCoffee par exemple, ils indiquent la mention « moulin à café recommandé », ce qui semble signifier que le filtre est non pressurisé.

Un petit mot sur les machines utilisant des dosettes : la norme E.S.E. (inventée par Illy en 1972) se démarque nettement des autres systèmes de conditionnement par son disque semi-rigide en papier dans lequel le café est pré-tassé : elles peuvent ainsi être utilisées par des machines à filtre non pressurisé (moyennant un adaptateur).

Le temps du choix. Après plusieurs semaines d'apprentissage et de recherche détaillée sur le Net, et avec un budget limité à 700 euros, j'ai fait l'acquisition d'une Rancilio Silvia V3, un moulin Ascaso I-mini I1 (sans doseur, meules plates de diamètre 54 mm, avec timer) et un tamper 58 mm en aluminium. On trouve beaucoup de forums et d'articles sur la Miss Silvia, je ne vais donc pas m'étendre, sinon que j'ai mis plusieurs jours à la maîtriser et que j'en suis très satisfait après 1 an d'utilisation. Ah oui, j'utilise occasionnellement le filtre 1 tasse La Marzocco qui assure une meilleure extraction que le filtre Rancilio d'origine, mais demande un surdosage. Je dois signaler ici qu'avant d'acquérir l'indispensable moulin, j'ai commis l'hérésie de fonctionner un certain temps avec du café moulu Illy : je dois dire qu'il permet d'excellents cafés quoique légèrement sous-extraits (15 à 20 secondes max, même bien tassé); et évidemment, les arômes diminuent rapidement avec les jours après l'ouverture de la boîte sous vide, même si couvercle est bien étanche. Donc ça ne remplace pas un moulin, mais le Illy étant très bien distribué en supermarché, ça peut dépanner.

Pour le moulin, j'ai longtemps hésité avec le Rancilio Rocky et finalement, dans cette gamme de prix, j'ai été séduit par l'Ascaso I-Mini (qualité de fabrication, esthétique, taille, ...). Il faut noter que le modèle I-1 Mini semble assez récent car on trouve essentiellement sur le Net des critiques du modèle I-2 Mini avec ses meules coniques de diamètre 37 mm. Le modèle I-1 Mini coûte un peu plus cher mais a toutes les caractéristiques d'un moulin professionnel. Son seul défaut est l'absence de graduation sur les deux boutons de réglage : taille de la mouture et durée du timer. Il faut sacrifier quelques cafés ratés avant d'arriver au réglage optimal. Mais du coup c'est très en accord avec l'esprit de la Silvia : simplicité, efficacité, robustesse mais utilisation demandant de la patience !

Pour l'achat du moulin je recommande chaudement le site suivant (mal référencé sur le Net) pour ses prix attractifs, la disponibilité au téléphone (rappel immédiat et gratuit), la livraison éclair et l'emballage absolument impeccable : www.expresso-cafe.com.

Conclusions

Voilà j'ai mon vrai café expresso à la maison. Seule contrainte : allumer la cafetière le matin 30 minutes avant le premier café... Niveau prix, même en achetant du café en grain Illy à presque 26 €/kg, mon expresso me revient à moins de 0,20 € la tasse (eau et électricité comprises) pour 7 g de café par tasse. À titre de comparaison, la marque au slogan “quoi d'autre?” c'est seulement 5 g de café (de bonne qualité, certes), extraction pressurisée dans sa capsule non recyclable, pour presque 0,50 €. No comment.

Tout ceci étant dit, personnellement cela ne m'empêche pas de boire (presque) tous les types de café en toutes circonstances. Un café entre amis c'est avant tout un moment de convivialité et quand on aime vraiment, je crois qu'on est plus tolérant qu'intégriste... c'était la phrase philosophique du jour. De façon plus pragmatique, un café filtre bien préparé, par exemple, n'est pas fondamentalement “mauvais”, il est juste beaucoup moins évolué, moins riche qu'un expresso, comme un tout petit vin de terroir face à un grand cru.

Note: combien de caféine dans un expresso ?

Tout d'abord, la caféine n'est pas fondamentalement « mauvaise pour la santé » : c'est un stimulant des systèmes nerveux et cardio-vasculaires. Comme tout, il suffit d'apprécier et de ne pas en abuser. La teneur en caféine dépend avant tout du type de café : il y en a 2 fois plus dans un grain de Robusta que d'Arabica, et environ 10 fois moins dans une espèce décaféinée. Ensuite il y a la préparation : la molécule de caféine met assez longtemps à se solubiliser dans l'eau ; il y en aura donc moins dans un expresso que dans un café filtre ou pire, un café turc. Mais c'est surtout le faible volume qui fait qu'un expresso n'est pas au sommet de la teneur en caféine par rapport aux autres boissons. Un expresso “normal” de 30 ml contient ainsi environ 50 mg de caféine. En comparaison une grande tasse de café filtre en contient 3 fois plus (150 mg), pour un litre de Coca Cola ou Pepsi c'est plus de 100 mg. Pour information les organismes de santé publique recommandent une consommation maximale quotidienne de caféine de 400 mg/j pour les hommes (8 expressos), 300 mg/j pour les femmes (6 expressos... aparté: à quand la parité médicale ?...).

Mac OS X: installation sans lecteur DVD

2010-09-12T23:50:00.015+02:00

À croire que c'est la loi des séries... Sur mon iMac Intel 20" version alu 2007, il y a environ 3 mois, j'avais remplacé le disque dur interne de 320 Go d'origine par un Seagate Barracuda 1.5 To, beaucoup plus confortable pour mes photos. Celui-ci a cependant montré des signes de faiblesse (symptômes = ralentissement du système, toupie apparaissant à chaque clic de souris, ...), puis au bout de 3 jours, ce fut la mort complète. Entre temps, j'ai lu dans un magazine que les disques durs avaient deux pics de mortalité: l'un à 3 mois et l'autre à 5 ans d'utilisation. Je tombe donc exactement dans le premier cas. Je me félicite alors d'avoir une Time Capsule et des sauvegardes quotidiennes automatiques !

Encore sous sa garantie d'un an, je démonte le disque dur et le fait réparer chez le vendeur (www.ldlc.com, au passage, très bon SAV): ils effectuent un test puis un échange standard, en moins de 48 h.

Mais après avoir réinstallé le disque neuf dans l'iMac, je m'apprête à booter sur le DVD Mac OS X pour tout réinstaller et là, mauvaise surprise, impossible d'insérer le disque dans le lecteur! Après maints essais, je finis par forcer un peu sur le disque qui est avalé bruyamment, tourne quelques secondes puis est vulgairement recraché par le Superdrive. Encore quelques essais infructueux et le disque s'est carrément bloqué à l'intérieur... il en est ressorti au 10^ème reboot avec la touche Eject enfoncée, et légèrement rayé qui plus est. Il fallait se rendre à l'évidence: le lecteur/graveur était mort ou en tout cas inutilisable. Mon iMac n'a même pas 3 ans... c'est un peu léger pour du “bon matériel Apple”, je trouve.

Un petit tour sur le Net pour apprendre qu'Apple, hors garantie, assure la réparation de ce type de panne pour pas moins de 400 euros (voir ce post), soit 1/3 du prix de l'iMac neuf ! La pièce détachée seule est assez difficile à trouver, 199$ neuve aux USA (www.sunsetmac.com), moins chère en version reconditionnée (www.bricomac.com) ou sur ebay mais sans certitude d'avoir exactement le bon modèle... Car attention, la connectique du Superdrive diffère suivant les années (PATA, SATA), même au sein de la série iMac Intel alu...

Je me résous donc à me passer provisoirement de lecteur/graveur, que j'utilisais d'ailleurs très peu. Mais comment faire pour réinstaller Mac OS X sur mon disque dur vierge ? D'autant qu'ayant acheté mon iMac au moment de la sortie de Leopard, j'ai hérité d'une version 10.4 en 2 DVD vendue avec un Upgrade 10.5 (1 DVD «Drop-in»), donc 3 DVD à lire au total.

J'ai par ailleurs un MacBook Air et son Superdrive, d'aucune utilité dans mon cas, car si vous ne le savez pas, celui-ci a été bridé par Apple pour être exclusivement réservé au MBA... Officiellement, la raison serait que la consommation est trop élevée pour un port USB “normal” (celui du MBA aurait une alimentation gonflée) ; mais alors M. Jobs, comment font les autres lecteurs/graveurs USB, aux caractéristiques identiques (et généralement 2 fois moins chers), pour fonctionner sur tous les Mac et PC ?? Passons.

Ayant à disposition un disque 320 Go 2.5" FireWire/USB, je m'oriente rapidement vers la solution disque dur externe; voici la procédure d'installation que j'ai suivie:

avec l'Utilitaire de disque et mon MacBook (si vous n'en avez pas, à emprunter pour quelques heures à votre meilleur ami), créer à partir de chaque DVD une image .dmg (insérer le DVD, cliquer sur son nom dans la fenêtre de gauche, puis faire Nouvelle image); ceci peut prendre un bon 1/4 d'heure par DVD; pour cela, il faut avoir au moins 20 Go de libre sur le disque dur...
formater le disque externe en y créant 3 partitions chacune de 10 Go au moins, avec l'option GUID (pour rendre le disque “bootable”);
restaurer respectivement les images sur chaque partition: cliquer sur le .dmg dans la fenêtre de gauche, puis: Images -> Examiner une image pour la restaurer... et enfin Restaurer en faisant glisser le .dmg dans le champ Source, et la partition dans le champ Destination;
éjecter/démonter votre disque externe, le connecter au Mac et redémarrer en maintenant la touche Option (alt) enfoncée: vous verrez apparaître les 3 partitions et il n'y a plus qu'à sélectionner la première («Mac OS X install disc 1») pour démarrer l'installation.
si tout s'est bien passé jusque là, vous pouvez rendre le Mac à votre ami après avoir pris soin de lui libérer les 20 Go empruntés (en effaçant les 3 fichiers .dmg);
après installation complète de Mac OS X, lancer l'Assistant de migration (dans Applications/Utilitaires) et sélectionner votre disque sauvegarde Time Machine. Dans mon cas, il y avait 500 Go de données à restaurer, ce qui a pris pas moins de 7 heures, malgré une liaison câblée gigabit entre l'iMac et la TimeCapsule ! Mais au bout du compte, un dernier reboot et j'ai retrouvé mon iMac exactement comme la veille du crash disque.

Quelques petites astuces :

normalement pendant l'installation le programme détecte tout seul le disque n°2 sur la seconde partition... si ce n'était pas le cas, il suffirait de redémarrer le Mac à la question “insérer le disque d'installation n°2” et il la trouvera miraculeusement.
à la première utilisation de Mac OS X, créer un compte principal différent de votre compte utilisateur final: par exemple "admin". C'est important car si vous mettez tout de suite votre vrai compte, il entrera en conflit avec la restauration et vous serez obligé de changer de nom.
même si ce n'est pas explicitement demandé, j'ai préféré appliquer toutes les mises à jour de logiciels (2 reboot au total) avant de langer la migration. Je pense que c'est important pour la restitution correcte de toutes les applications (notamment les codes compilés via fink ou macports).
si vous avez un disque dur externe de petite capacité dont vous ne saviez pas quoi faire, je ne saurai que trop conseiller d'y installer une copie de votre (vos) disque(s) d'installation de Mac OS X, cela pourra vous faire gagner beaucoup de temps en cas de panne du superdrive !

Mauvais firmware sur disque WD MyBook

2010-08-22T23:00:00.022+02:00

Petite mésaventure avec un disque réseau Western Digital My Book World Edition 2To... dont je suis très content par ailleurs.

J'ai effectué récemment une mise à jour du microgiciel (firmware 1.02.04) via l'interface web, avec la procédure automatique recommandée. Cette nouvelle version est très officiellement annoncée et distribuée par WD. La mise à jour s'est semble-t-il bien déroulée, enfin au début: nouvelle version trouvée, téléchargée puis installée, avec barre-graphes jusqu'à 100% et autres messages de complaisance. Après environ 10 minutes, s'affiche un triomphant "REUSSITE: ..." et l'on apprend que le disque va maintenant rebooter... sauf que 2 heures plus tard, le disque était toujours invisible sur le réseau. La LED blanche frontale était allumée mais elle s'éteignait pendant quelques secondes toutes les 2-3 minutes, comme si le disque rebootait en cycle.

Après une brève recherche sur le web ("mybook world" firmware update), j'ai trouvé ceci où l'on apprend que le problème vient d'un firmware boggué ! Il n'y aurait plus qu'à renvoyer le disque au SAV... Heureusement un utilisateur averti propose une autre solution home made, en fait probablement la procédure qu'aurait suivi un technicien de SAV. Non-bricoleurs s'abstenir.

1ère étape : démonter le boîtier blanc pour sortir le disque. Il faut un petit tournevis plat et de la patience... Même avec soin, le plastique du boîtier en souffrira un peu. On trouve la méthode décrite en photos ici.

2ème étape : monter le disque sur un PC. Il faut un connecteur SATA : soit vous avez un lecteur externe USB, soit un emplacement disponible dans un PC tour pas trop vieux (la norme SATA est apparue en 2003). Dans mon cas j'avais à disposition un PC sous Ubuntu. Une fois le disque branché et déclaré dans le BIOS, on voit par un dmesg approprié qu'il comporte 4 partitions sur /dev/sdb1 à 4. Si vous souhaitez faire une sauvegarde de vos données sur un autre disque, c'est le moment, elles se trouvent sur /dev/sdb4 qu'il faut monter en xfs.

3ème étape : monter la partition /dev/sdb1 et effacer le fichier /tmp/active_upgrade. Commandes sous Linux:

sudo su

mkdir /mnt/b1

mount -ext3 /dev/sdb1 /mnt/b1

rm /mnt/b1/active_upgrade

umount /mnt/b1

4ème étape : éteignez le PC, retirer votre disque et remontez-le dans sa boîte blanche d'origine. Rallumez, et le disque renaît de ses cendres ! La version du firmware installé est devenue, dans mon cas, la 1.01.14, c'est-à-dire celle d'origine.

Si vous avez plûtot un lecteur SATA USB, les disques se monteront probablement automatiquement sur /media ou quelque chose comme ça. Si vous avez un PC sous Windows, je ne sais pas comment les disques vont apparaître ni le nom des différentes partitions... Mais le principe reste le même: trouver et effacer le fichier rabat-joie /tmp/active_upgrade sur la première partition.

PS: entre temps j'avais contacté le Western Digital Support en leur expliquant très précisément les symptômes... voici le conseil rendu au bout d'une semaine et 2 échanges de mails :

Merci d'avoir contacté le Service d`assistance Western Digital, mon prénom est Marie.

Nous ne faisons pas de réparation ni de récupération de données.

Vous pouvez faire récupérer vos données par une entreprise, http://support.wdc.com/recovery/index.asp?wdc_lang=fr

Pour effectuer une demande de remplacement (RMA) sur le site de Western Digital en cliquant directement sur ce lien :
http://websupport.wdc.com/warranty/rmainfo.asp?custtype=end〈=fr
Puis suivez la procédure.

Si vous avez d`autres questions, renvoyer nous un message et nous serons heureux de pouvoir vous assister plus amplement.

Cordialement,
Marie
Western Digital Service et Support
http://support.wdc.com/index.asp?lang=fr

Mort prématurée de la Time Capsule

2010-04-05T23:00:00.011+02:00

On se croit à l'abri des problèmes quand on achète du matériel Apple... et bien non! Ma Time Capsule 500 Go achetée en mars 2008 a subitement rendu l'âme un matin de janvier 2010. Symptôme: LED frontale éteinte, aucune réaction aux tentatives de reboot de l'alimentation...

Je me suis précipité sur les forums et ai découvert avec stupeur le site timecapsuledead.org : il y aurait un défaut de conception (déficit d'aération du système) qui entraîne une surchauffe permanente de la TC et une usure prématurée de son bloc d'alimentation. Les auteurs du site ont eu l'idée de lancer une enquête auprès des utilisateurs et ils ont ainsi récolté 2500 témoignages ! Les inscriptions ont été arrêtées en février 2010, mais voici la statistique finale obtenue (je me permets de la reproduire si jamais le site venait à disparaître):

Il s'agit du nombre de pannes en fonction du nombre de mois depuis l'achat. On voit nettement un début d'anomalie à partir du 13ème mois (la fin de la garantie ?), et un énorme pic entre 19 et 22 mois de vie. Et ce quelque soit le pays d'achat et le type de TC (500 Go ou 1 To). L'étude est sans appel. Grâce à cette heureuse initiative, la presse internationale en a beaucoup parlé et Apple a fait un effort certain de S.A.V., remplaçant gratuitement la plupart des TC hors garantie.

C'est ce qui m'est arrivé personnellement: j'ai contacté le centre Apple Care à Paris, j'ai décrit le problème et donné le n° de série et l'on m'a attribué un ticket d'intervention avec extension de garantie, sans discuter. J'ai ensuite remis ma TC dans un centre agréé Apple (sans même une présentation de facture), et ai reçu une nouvelle machine neuve dès le lendemain.

Petit problème: si la panne vient effectivement d'un défaut de conception, il y a donc grande chance que cela se reproduise dans 1 an 1/2 ! Sur ce site on explique comment remplacer le disque interne par un disque "écologique", comme le Western Digital Caviar Green qui consomme 2 fois moins d'énergie et diminuera la surchauffe. Cette opération est d'autant plus intéressante qu'elle permet d'augmenter la capacité de la TC à moindre coût : à l'heure où j'écris ces lignes, la TC de base (1 To) coûte 270 €, et la 2 To 450 €. Or un disque 2 To WD se trouve pour seulement 120 €... on économise donc 60 € et on récupère un beau disque 1 To en prime (généralement un Seagate Barracuda, d'une valeur de 140 €). Seul bémol: en ouvrant soi-même la TC on accepte de perdre la garantie.

Pour ma part, j'ai remplacé le disque de 500 Go par un WD Caviar Green 1.5 To à 90 €. L'opération se passe en douceur (10 minutes) avec un petit tournevis cruciforme et un peu de soin (décollement de la base caoutchouc). Il a fallu ensuite formater le disque avec l'Utilitaire AirPort, et les sauvegardes Time Machine sont reparties.

Coolbook, c'est magique ?

2009-11-01T23:59:00.010+01:00

Voilà maintenant presque deux ans que j'utilise un MacBook Air (première version "originale"), et j'en suis très satisfait. Utilisation intensive (Matlab, compilations de programmes, LaTeX, OpenOffice, ...), mises à jour régulières, passage à Snow Leopard sans soucis... je le trimbale partout, comme un vulgaire bouquin à la main, bref, que du bonheur et toujours la même remarque étonnée des collègues: « quoi !? c'est ton ordinateur principal !? »...

Écran 24" LED
Tout allait bien jusqu'au jour où j'ai fait l'acquisition du superbe moniteur Apple 24" LED Cinema Display pour agrémenter mon poste fixe. C'est un complément vraiment parfait pour le MBA, comme une station d'accueil: alimentation intégrée (plus besoin de transporter l'adaptateur secteur) et hub de 3 ports USB permettant de bénéficier d'une connexion Ethernet permanente, d'un clavier et d'une souris externe et d'avoir encore un port USB alimenté de libre... tout ça ne manque pas en voyage, mais c'était le seul défaut du MBA utilisé en poste fixe. En bonus, j'ai gagné des hauts-parleurs et une caméra iSight dignes de ce nom, miraculeusement gérée via le port USB ! Seul hic, la première génération des MBA n'a pas le fameux Mini DisplayPort et Apple ne vend pas d'adaptateur (ils ne proposent que l'autre sens DisplayPort -> DVI); le vendeur m'avait dit carrément d'oublier cet écran, mais après quelques recherches sur le Net, j'ai trouvé et acheté le seul adaptateur DVI -> DisplayPort du marché: Atlona AT-DP200 (179 USD)... qui fonctionne très bien (reçu en 48h des USA via UPS). Au passage, bravo à MacOSX pour sa gestion des écrans multiples: après une utilisation du MBA seul (avec l'écran intégré) et sa mise en veille, la connexion au 24" (USB, DisplayPort et en dernier l'alimentation) le fait s'allumer tout seul et apparaissent miraculeusement toutes les applications en cours à une place pas trop débile, alors que l'écran est presque 2 fois plus grand... Idem dans le sens inverse.

kernel_task qui s'emballe
Mais l'objet de cet article concerne les soucis que j'ai eu ensuite: tous les jours, en général après 2 ou 3 heures d'utilisation, le MacBook devenait quasi inutilisable suite à un kernel_task prenant 180% de la CPU! Je pouvais surveiller ça avec le Moniteur d'Activité mais aussi l'excellent programme MenuMeters. Les deux seuls remèdes efficaces pour sortir de ce quasi blocage de la machine: soit déconnecter l'écran (...), soit mettre le MBA en veille (alt-cmd-EJECT) puis le rallumer... mais pour ne gagner que quelques minutes d'utilisation normale avant un nouveau "plantage". Cet emballement du système était souvent associé à une augmentation de température et un ventilateur tournant à sa vitesse maximale (6200 tr/mn).

J'ai parcouru beaucoup de forums sur le sujet, et j'ai découvert que, malheureusement, ce problème est bien connu des utilisateurs de MacBook... certains ont même des “kernel panic” (plantage complet). Le problème n'existe pas seulement avec l'écran 24", mais aussi avec des logiciels gourmands en CPU (par exemple les vidéos), l'adaptateur USB-Ethernet ou une température ambiante trop élevée, ... des utilisateurs ont été jusqu'à incriminer un problème de construction et ont renvoyé leur MacBook en réparation chez Apple, sans résultat. Après moult lectures, l'interprétation que je trouve la plus raisonnable est que le problème soit lié à la gestion des périphériques externes qui demanderaient trop de ressources au système... En effet, pour ma part, je n'ai jamais rencontré ce problème avant l'utilisation de l'écran 24" et son hub USB, et encore maintenant, jamais de problème avec le MBA seul. La gestion des périphériques externes semble donc très gourmande en CPU, ce qui fait chauffer le processeur; le kernel_task cherche alors à optimiser les tâches pour abaisser cette température, ce qui déclenche temporairement un pic d'activité et fait aussi monter la température! Si la température redescend, tout revient à la normale, mais si jamais la température maximale est atteinte, le ventilateur à fond, plus moyen de redescendre...

Une fois le problème cerné, quelle solution ?? Et bien après avoir essayé smcFanControl (efficace mais qui ne faisait que retarder le problème), il semble que la seule et unique solution à ce jour soit l'utilisation de CoolBook développé par Magnus Lundholm (je recommande la lecture du très bon article de Wikipedia, ou encore ce forum), au prix de 10 USD (8.50 € TTC pour la France), somme largement justifiée compte tenu des résultats. Ce programme permet de faire ce qui est bien connu des “geeks” du monde Windows: abaisser la tension d'alimentation maximale du processeur afin d'en réduire la consommation, mais sans perte de performances. Cela peut sembler osé, mais ce n'est en fait qu'un réglage tout à fait “naturel” et sans risque. Baisser la tension diminue au carré la puissance consommée ce qui a 2 effets directs: baisser la température (ce qui résout indirectement notre problème) et la consommation (ce qui augmente donc l'autonomie du MacBook sur batterie). Attention toutefois: suivre scrupuleusement les recommandations (pas extrêmement claires dans la doc) pour choisir et tester les couples fréquences/tensions optimaux; une tension trop faible à fréquence élevée peut entraîner une instabilité du système et un plantage général. En ce qui me concerne, j'ai d'abord testé 0.975 V puis finalement opté pour la tension minimale (0.9V) pour toutes les fréquences (600 MHz à 1.6 GHz). Depuis, plus aucun soucis, et le gain en autonomie batterie est assez sensible (autour d'une demi-heure)!

Un petit programme qui résout un sérieux problème d'utilisation de votre MacBook, et se permet de le rendre encore plus performant, c'est presque magique! À l'avenir on pourrait imaginer qu'Apple intègre ce type d'optimisation dans un firmware update... mais comme les réglages dépendent apparemment de la disparité de fabrication des processeurs (c'est pourquoi ils auraient fixé la tension maximale avec une bonne marge de sécurité), c'est tout de même assez délicat à faire...

Mise à jour Mac OS X Snow Leopard

2009-10-10T14:42:00.017+02:00

Lorsque sous la douce pression du Chevalier F. de B., Son Altesse Tutup Premier, mystérieux et subtil érudit et heureux possesseur d'un MacBook, effectue la mise à jour de son système vers Snow Leopard, cela donne ce très improbable poème :

APOTHÉOSE DU LÉOPARD DES NEIGES

Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages,
Du divin Chevalier considérant l'augure
Je résolus enfin de tenter l'aventure
Et du prompt Léopard rajeunir le visage.

Lors, requérant des Dieux l'auguste patronage,
Sur d'immenses bûchers, d'imposants sacrifices
Desquels l'humble senteur fondait d'heureux auspices,
De ma résolution furent l'appareillage.

Ah ! Combien de veaux gras, de taureaux vigoureux,
De pygmées sarkozys, de tremblantes agnelles,
Dont le sang bouillonnant coulait en cascatelles,
Témoignaient à l'envie de l'ardeur de mes vœux.

Le cilice et la haire pour unique parure,
Discipline m'étant rigoureuse compagne,
Je jeûnai (le foie gras pour moi semblait cocagne,
Château La Grâce Dieu ineffable souillure).

À ces macérations j'abandonnai un corps
Impur, et j'exhalai de lugubres complaintes
Que mon âme éperdue jaculait sans contraintes ;
D'Iris aux ailes d'or j'implorai le recors.

La fille de Thaumas et de l'Océanide
De ma supplique fut messagère efficace.
Bientôt de la nuée qu'une lueur efface,
Brillant comme Phébus et fort comme l'Alcide,

Précédé d'angelots résonnant le kaval,
Sur un char gouverné par des nains priapiques
Apparaît, brandissant de courtes falariques,
D'éclairs environné, le neigeux animal.

De terreur aussitôt je demeure glacé,
Je tremble, je frémis, à mes yeux resurgit
L'hydre dont la hideur épouvante ma nuit,
Le monstre de chevaux troyens entrelacé,

En un mot comme en cent, l'odieux Microsoft.
(Ah ! Pardon, vieil Hugo, qui avait rime à deth,
Car n'ayant pas trouvé ce que l'on attendait,
À mon tour je plagie puisque Jérimasoft !)

Mes craintes étaient vaines. Le fauve impitoyable,
Qui d'ordinaire enserre en ses griffes puissantes
Sa victime broyée, déchirée, pantelante,
Sort dont chacun connaît qu'il est irrévocable,

S'approche, bienveillant ; un grave feulement
Émane sourdement de sa vaste poitrine :
« Écoute, me dit-il, sache que ma doctrine,
« N'est point d'exterminer ceux qui révéremment

« Me servent et m'honorent ; mais avant toute chose,
« Oubliant du vulgaire les pleutres effrois
« Apaise ton esprit, trompe ton désarroi,
« Observe exactement la loi que je t'impose. »

Aussitôt il déploie de ses membres agiles,
Un large gonfanon qui porte pour emblème
« INSTALLER ». Écrasé par cet honneur extrême,
Tel Moïse accueillant les tablettes d'argile,

Je demeure confus, mon âme se dérobe.
« Presse, dit-il encor, de ton doigt musculeux
« Cette inscription qui en appelle aux dieux,
« Puis ayant accompli cette tâche si probe

« Pars, rejoins tes enfants, tes femmes, tes maîtresses
« Qui t'attendent tremblants dans ton humble chaumière
« Accablés de frayeur et confits en prières.
« Va, et revient tantôt, frémissant d'allégresse ;

« J'aurais, durant ce temps, forgé le rituel,
« À l'Olympe ordonné le secret processus
« Dont l'accomplissement forme le consensus
« Des diverses parties de l'outil virtuel. »

Je fis ce que mandait le céleste animal ;
Je partis, je revins, l'âme ivre d'espérance
Ce que je vis m'emplit d'une mâle assurance :
Démiurge avait fui et tout était normal.

Envoi

Princes, de Renommée embouchez la trompette,
Du Monde parcourez les vastes étendues,
Que votre piété porte jusques aux nues
Au son du mirliton cette aimable ariette :

« Plus longue est la bretelle et plus c'est évident
« Tombe le pantalon ;
« Car les choses assurément
« Sont ce caleçon ! »

Tutup Premier, O.S.C.

Sauvegarde Time Machine sur un disque réseau

2009-10-08T23:00:00.003+02:00

Heureux utilisateurs de MacOS X 10.5 Leopard et 10.6 Snow Leopard, vous avez sous la main le plus simple et efficace logiciel de sauvegarde jamais réalisé! Le principe est simplissime autant qu'élégant: les fichiers et répertoires sont recopiés "à plat", sans aucune compression, pour la première sauvegarde; ensuite, lors des sauvegardes incrémentales horaires, seuls les fichiers modifiés sont copiés, les autres sont des sortes de liens symboliques, tout ceci en exploitant le nouveau système de gestion de fichiers très puissant de Leopard (voir cet article pour plus de détails). L'interface de récupération de fichiers est aussi très bien faite: elle simule un Finder qui vous balade dans les fichiers et le temps. Voir l'article d'Apple, et aussi celui-ci.

Cette technique a un avantage: pas de risque de perdre des données pendant une sauvegarde et possibilité de récupérer ses données même sans Time Machine (puisque les fichiers sont copiés tels quels). Et un inconvénient: cela prend de la place... et du débit; de gros volumes de données sont transférés à chaque fois; même sans rien faire, les fichiers systèmes font 1 ou 2 Go à sauvegarder chaque heure...

En outre, vous aurez sûrement remarqué l'impossibilité de sélectionner un disque réseau pour déposer vos sauvegardes... Seuls les disques locaux sont proposés, et c'est bien bête car une sauvegarde n'est sécurisée que si elle n'est pas physiquement au même endroit que l'original ! Apple incite à utiliser soit des disques amovibles connectés directement sur votre machine (par USB ou FireWire), soit la Time Capsule, seul disque réseau reconnu...

On trouve cependant une solution sur le Net; ici par exemple. Elle est assez simple (que ceux qui ne sont pas à l'aise avec la ligne de commande passent leur chemin), la voici en 4 étapes:

lancer un Terminal
Pour autoriser l'affichage des disques réseau dans Time Machine, tapez ceci:
defaults write com.apple.systempreferences TMShowUnsupportedNetworkVolumes 1
Cela ne suffit pas forcément, car Apple peut bloquer la création d'une image lors de la première sauvegarde. Il faut donc contourner le problème, en recopiant cette ligne de commande (remplacez "320g" par le nombre GigaOctets que vous réservez sur votre disque de sauvegarde), ce qui va créer un (tout petit) fichier image sur votre bureau:
sudo hdiutil create -size 320g -type SPARSEBUNDLE -nospotlight -volname "Backup of myself" -fs "Case-sensitive Journaled HFS+" -verbose ~/Desktop/_.sparsebundle
Recopiez ensuite ce fichier sur votre disque réseau (remplacez "mondisquereseau" par le nom du point de montage de votre disque):
cp ~/Desktop/_.sparsebundle /Volumes/mondisquereseau/

Personnellement, j'utilise cette astuce pour sauvegarder sur un disque se trouvant sur une machine Linux, exporté par Samba, sans aucun problème depuis plusieurs mois (à part le soucis et sa solution décrits ci-dessous). Time Machine monte automatiquement le disque pour lancer une sauvegarde, ou pour récupérer des fichiers.

En cas d'erreur Time Machine...

Ce qui va suivre concerne aussi les sauvegardes sur disque local.

A. Disparition des sauvegardes anciennes

Il peut arriver que les sauvegardes anciennes disparaissent partiellement dans l'interface Time Machine: les dates sont affichées mais il n'est plus possible d'y accéder. Pas de panique, les fichiers sont bien là, et la solution est très simple:

Ouvrir les préférences Time Machine;
Cliquer sur "Choisir un disque...", sélectionner votre disque de sauvegarde (il l'est probablement déjà) et cliquer sur "Configurer Time Capsule";
Time Machine va relancer une sauvegarde au bout de 2 minutes, et tout revient à la normale à la fin de l'opération.

B. Erreur de sauvegarde

Il arrive aussi que la sauvegarde plante avec un gentil message «à la Microsoft» : "Erreur de Time Machine. Impossible de terminer la copie de sauvegarde. Une erreur s'est produite lors de la copie des fichiers sur le volume de sauvegarde". Si l'erreur persiste à la sauvegarde suivante, c'est qu'il y a un vrai problème. Quand on regarde dans "system.log" avec la Console, on trouve toutes sortes de messages indigestes, et un dernier passage qui ressemble à ça:

/System/Library/CoreServices/backupd[]: Indexing a file failed. Returned -1134 for: /Applications/..., /Volumes/Image disque/Backups.backupdb/...
/System/Library/CoreServices/backupd[]: Aborting backup because indexing a file failed.
/System/Library/CoreServices/backupd[]: Stopping backup.
/System/Library/CoreServices/backupd[]: Copy stage failed with error:11
/System/Library/CoreServices/backupd[]: Backup failed with error: 11.

J'ai passé pas mal de temps sur les forums avant de trouver la solution. Le numéro d'erreur annoncé dans le log est variable (-1134 dans mon cas), et peut concerner n'importe quel fichier de n'importe quelle application... ce qui fait que les forums cafouillent souvent pour identifier le problème. L'origine de l'erreur semble être liée à une interruption brutale pendant la dernière sauvegarde (mise en veille du Mac, déconnexion du disque de sauvegarde, coupure réseau, ...), et Time Machine cherche à rattraper le coup ensuite... et ça ne semble pas très au point. Je ne félicite pas Apple sur ce coup-là.

La solution a été trouvée sur ce forum, et elle est ultra-simple: il suffit d'effacer la dernière sauvegarde qui pose problème, et Time Machine reprendra son travail tranquillement. Voici la procédure (qui a marché pour moi):

s'assurer que le disque de sauvegarde est bien en route, connecté et alimenté;
désactiver Time Machine (pour éviter qu'une sauvegarde ne se lance pendant la manip);
aller sur le disque de sauvegarde avec Finder et montez l'image disque en double-cliquant sur le fichier "nom d'ordinateur_adresseMac.sparsebundle"; pendant la vérification des volumes, vous pouvez cliquer sur "Ignorer" si vous ne voulez pas attendre.
aller dans "backups.backupd/nom d'ordinateur", et mettre à la corbeille les fichiers correspondant à la dernière sauvegarde: le dernier répertoire en date + celui se terminant par ".inProgress" + le fichier lien "Latest" (tout ça ce devrait être à la fin de la liste);
démontez l'image disque;
lancer une sauvegarde ("Sauvegarder maintenant").

Logiciels MacOS X

2009-09-26T12:00:00.003+02:00

Quelques liens intéressants (que du logiciel gratuit, et souvent libre) pour télécharger des logiciels MacOS X Leopard (et Snow Leopard pour la plupart) :

Les indispensables: Thunderbird, Firefox, OpenOffice, GoogleEarth, Picasa, Gimp, VLC, Skype.
Les spécialisés: TeXShop (interface pour le génial traitement de texte d'édition professionnelle LaTeX), LilyPond (le LaTeX de l'édition musicale), Inkscape (éditeur de graphismes vectoriels), Audacity (édition de fichiers audio), FileZilla (client FTP), muCommander (gestionnaire de fichiers / client FTP), SketchUp (modélisation 3D de Google).
Les sites de téléchargement: Open Source Mac , Apple.
Sauvegardes et espace disque: je ne saurais que trop conseiller l'utilisation de Time Machine (voir aussi mon article), en y ajoutant le petit programme TimeMachineEditor qui vous permettra de programmer les sauvegardes quand ça vous arrange. Si vous êtes sous Leopard (10.5) ou Tiger (10.4), le programme Monolingual vous fera gagner très simplement jusqu'à 2 Go sur votre disque dur, en éliminant tous les fichiers multilingues du MacOS X. Mais une mise à jour vers Snow Leopard sera plus radicale en vous faisant gagner près de 10 Go sur votre disque système !! Le logiciel MacFilelight quant à lui, vous permettra de détecter graphiquement les répertoires et fichiers qui prennent le plus de place sur votre disque. DaisyDisk fera la même chose mais en beaucoup plus abouti et évolué; il est malheureusement payant mais fonctionne très bien en version démo.
Windows: la solution 100% compatible est le double-boot avec BootCamp (intégré à Leopard), mais VirtualBox de Sun marche très bien aussi, et vous permet d'installer autant de machines virtuelles que vous voulez (XP, Vista, Linux, ... ou DOS), avec leurs disques durs virtuels (sous forme d'images ISO) sans rebooter. Attention: BootCamp et VirtualBox n'incluent pas de licence Windows; à vous de vous les procurer.
Les widgets: le Dictionary Anglais intégré a sa version française: Dictionnaire (inclut les conjugaisons, les synonymes, l'étymologie).
Visioconférence: XMeeting permet les protocoles H323 et SIP. La dernière version stable fonctionne sous Leopard, mais en cas de mise à jour Snow Leopard il faut suivre la procédure décrite dans ce forum.
Sismomètre (MacBook uniquement): dans tous les MacBook, il y a un capteur accélérométrique 3 composantes appelé Sudden Motion Sensor (SMS), qui protège le disque dur lors des chutes. Il s'agit d'un modèle de la marque Kionix, une petite pastille carrée de 5 mm de coté, avec une bande passante 0 à 1500 Hz! Daniel Griscom a ainsi développé le logiciel Seismac qui permet de transformer son MacBook en véritable sismographe temps-réel jusqu'à 200 Hz d'échantillonnage, mais seulement 8 bits de dynamique. Toujours pour exploiter ce capteur, il y a aussi iAlertU qui permet d'activer une alarme si on touche au MacBook (envoi la photo du voleur par e-mail!), ou encore LiquidMac (voir toutes les applications très originales de son auteur Oriol Ferrer Mesià) amusant et inutile mais bon... pas autant que le génial MacSaber. Pour les développeurs, l'auteur de Seismac donne toutes les librairies de contrôle du capteur (SMSLib) pour écrire son propre programme, et un utilitaire en ligne de commande qui renvoie les 3 valeurs d'accélération. Également, la commande AMStracker qui permet d'activer le très marrant (mais vite lassant) SmackBook.
Thermomètres: pour ceux qui aiment les capteurs, sachez qu'un MacBook comporte pas moins de 10 capteurs de température: boîtier, alim, processeurs, WiFi... Le logiciel Temperature Monitor permet de suivre toutes les valeurs en temps-réel et même de les enregistrer.
WiFi: le logiciel AP Grapher permet de détecter les réseaux WiFi disponibles et mesurer puissance, débit, et bruit de votre connexion.
Économiseur d'écran: un seul choix, le petit open source gratuit Lotsawater qui simule de façon très réaliste un plan d'eau sous la pluie... mon MBA devient «MacBook Water»!
Fond d'écran d'accueil: chacun ses goûts mais l'écran d'accueil de MacOS (si vous demandez une identification à l'ouverture de session) est vraiment horrible... Pour en changer, installer simplement Loginox (penser à redimensionner votre nouvelle image en 2560 x 1600, exactement). Avec le même logiciel, vous pourrez revenir au fond d'écran d'origine.
Les forums sérieux: Apple, MacBidouille.
Les sites pas sérieux: je ne vais pas faire la liste (sans intérêt), mais seulement signaler le site OS X Facile, très visité et bien référencé sur Google, mais sur lequel il ne faut à mon avis pas s'attarder. Outre des pages très didactiques sur MacOSX et une maintenance exemplaire, ce site donne parfois de dangereux conseils pour des débutants, souvent venant du monde Windows (à en croire les commentaires), leur laissant croire qu'on doit bidouiller un Mac avec toute une batterie d'outils hétéroclites et une stratégie militaire, comme on était quasi obligé le faire avec Microsoft. Si je me permets de dénoncer cela, c'est que la note 12/20 que je leur ai attribuée (en expliquant pourquoi) a été tout simplement censurée !! Ça en dit long sur la déonthologie des auteurs du site, et sur la prétendue moyenne de 19/20 de leur Livre d'Or !

Airport 7.4.1: problème WiFi 5 GHz en Europe

2009-04-06T22:28:00.003+02:00

La mise à jour du firmware Airport 7.4.1 (Time Capsule, Airport Express, ...) de début mars 2009 a pu provoquer des problèmes sur les matériels achetés en Amérique et utilisés en Europe: si vous aviez configuré votre réseau WiFi en 802.11n 5 GHz (ce qui permet un débit très appréciable à 270 Mbps), le point d'accès choisit automatiquement le canal 149 (le premier disponible), qui n'existe malheureusement pas en Europe... Votre réseau devient alors invisible, alors que la configuration semble correcte! On trouve quelques personnes qui ont été confrontées à ce problème et la solution n'est pas triviale.

Les plus tenaces auront remarqué que cette perte coïncide à peu près avec la mise à jour du firmware... et auront probablement cherché à remettre l'ancienne version, ce qui résout en effet le problème radicalement. Ce n'est pas si simple car les mises à jour sont automatiques... Il faut donc aller dans le menu Utilitaire AirPort et cliquer sur Rechercher les mises à jour... tout en maintenant la touche Option (Alt) enfoncée, et choisir le firmware précédent dans la liste.

Mais en attendant la correction du bug par Apple, j'ai trouvé une autre solution plus simple sur le forum HardMac : il suffit d'imposer l'un des canaux européens (36, 40, 44 ou 48). Or, dans le menu Sans fil de la configuration manuelle, l'option Canal est bloquée sur Automatique, sans autre choix possible. Il faut, là encore, maintenir la touche Option (Alt) enfoncée et cliquer sur le menu et choisir par exemple le canal 36. Problème résolu.

Solution élégante pour étagère longue portée

2009-04-05T14:52:00.000+02:00

Pour permettre le rangement au dessus d'un bureau sans empiéter sur l'espace de travail (pas d'équerres au mur, ni supports jusqu'au sol), j'ai opté pour la solution d'installer 2 longues planches de bois sur toute la largeur de la pièce (2,30 m). Les murs de l'appartement étant entièrement recouverts de cloisons type BA13 (Placoplatre), il a fallu d'abord fixer solidement 2 tasseaux (section 20x30mm) avec des crochets type Molly, sur les cotés et tout le long du mur. Les étagères elles-mêmes sont constituées de 2 planches de pin massif d'épaisseur 22mm, visées sur les tasseaux.

Malgré cela, la portée importante du système a inévitablement provoqué le fléchissement (flambage) de la partie avant des étagères sous le poids des livres... Ne voulant pas installer d'équerre en plein milieu, ni faire de nouveaux trous dans le mur, j'ai imaginé une solution aussi discrète qu'efficace: une simple planche (pin massif 18mm), perpendiculaire au mur et fixée entre les 2 étagères (voir schémas, vues de face et profil).

Comme on le voit sur la vue de profil, l'équerre est découpée pour être bien plaquée au mur, et fixée aux 2 étagères haute et basse par des longues vis (50mm) dans sa tranche.

Pour la planche du haut, le poids est ainsi reporté par une pression sur le mur et sur le tasseau du bas (zone entourée en rouge), les nouvelles vis subissant une force de cisaillement quasi horizontal. Pour la planche du bas, le poids est reporté par une traction vers le bas de l'équerre, les 3 vis subissant une force de traction verticale (d'où la nécessité de leur longueur importante). L'équerre elle-même subit des contraintes cisaillantes, ce que le bois supporte très bien. À noter que les vis de fixation des planches aux tasseaux subissent également du cisaillement.

Côté réalisation, l'important est que l'équerre épouse parfaitement le profil des étagères et soit bien plaquée au mur, surtout au moment crucial de l'apposition des premières vis. Prendre des vis de bonne qualité car tout repose dessus. Les vis vendues en assortiments bon marché sont généralement faites de métal très médiocre, voire inutilisable. Résultat en photos ci-dessous:

Les planches restent parfaitement rectilignes malgré le poids important (plus de 100 kg sur chaque planche).

Picasa pour Mac: enfin !

2009-01-12T22:16:00.000+01:00

Ça y est, la version Picasa 3 (beta) est sortie en version Mac OS X. Il était temps, et l'on commençait à s'impatienter sérieusement (voir mon article précédent).

Il suffit d'aller sur le site google: http://picasa.google.com/mac/. Adieu iPhoto !!

S'est posée la question épineuse du transfert de mes photos et albums depuis Windows. L'avantage de Picasa est que la simple copie des répertoires contenant les photos (par exemple via un disque dur externe), permet de retrouver toutes les modifications (recadrage, contraste, effets divers...) mais aussi les légendes de photos, et ce quelque soit le système d'exploitation (Windows, Linux et maintenant MacOS X). Les modifications sont en effet stockées dans un petit fichier "Picasa.ini" présent dans chaque répertoire (fichier au format XML), et les légendes sont insérées dans le fichier image lui-même, grâce à l'en-tête JPEG. En revanche, les albums Picasa sont gérés par le logiciel dans une base de données qui lui est propre, et ne sont donc pas si facilement transportables...

Ce sujet est souvent abordé dans les forums du Net. Je résume ici la solution, pour passer de Picasa3 sur une machine Windows, à Picasa3 sur une machine Mac, en conservant vos albums.

Sur Windows: quitter Picasa.
Sur Windows: copier tous vos répertoires photos sur un disque externe, par exemple "Mes Photos".
Sur Windows: copier le répertoire caché "C:\Documents and Settings\toto\Local Settings\Application Data\Google\Picasa\Picasa3Albums" sur le disque externe; si vous avez installé Picasa2 puis upgradé la version 3, le répertoire s'appellera "Picasa2Albums".
Sur MacOS: copier votre répertoire "Mes photos" depuis le disque externe sur votre Mac. Mettez-le par exemple dans le répertoire "Documents".
Sur MacOS: installer Picasa, et au besoin configurer dans "Tools -> Folder manager..." le répertoire contenant vos photos (a priori, le répertoire "Documents" est inclus par défaut). Laisser le programme scanner votre disque.
Sur MacOS: quitter Picasa (impératif pour la suite) et copier le contenu du répertoire Picasa3Albums (ou Picasa2Albums) dans "/Users/toto/Library/Application Support/Google/Picasa3/Picasa3Albums" et écraser le contenu éventuel;
Sur MacOS: avec un éditeur de texte, éditer tous les fichiers ".pal" (un par album) se trouvant dans le ou les répertoires aux noms alphanumériques (32 caractères), par exemple: "c800f481d958f84feeb20685b03f256a/d3a28bd212b0c4f13c1db7a13718ab81.pal". Il faut y changer tous les chemins de photos, par exemple cette ligne:

<filename>[C]\Documents and Settings\toto\Mes Documents\Mes Photos\2009\DCP0367.jpg</filename>

doit devenir comme ceci:

<filename>$HomeDir/Documents/Mes Photos/2009/DCP0367.jpg</filename>

Noter qu'il faut aussi modifier les back-slash (\) en slash (/). Il est impératif que ces chemins correspondent exactement au chemin réel sur votre disque dur (donc à adapter intelligemment suivant l'emplacement de votre répertoire photo). Notez qu'il est possible d'utiliser des variables d'environnement comme ici $HomeDir qui équivaut à "/Users/toto".
Sur MacOS: supprimer le répertoire "/Users/toto/Library/Application Support/Google/Picasa3/db3" (pour forcer Picasa à reconstruire sa base de données), lancer Picasa3, et attendre qu'il retrouve photos et albums. Si vous avez plusieurs dizaines de milliers de photos (comme moi), il faut être patient (1/2 heure).

Si au final cela ne marchait pas, c'est probablement que le chemin des photos dans les fichiers .pal sont incorrects. Malheureusement, lorsque Picasa ne trouve pas une photo spécifiée dans ces fichiers d'albums, il supprime l'album purement et simplement. Donc il faut reprendre la procédure au point 6.

MacBook Air

2008-11-09T20:00:00.001+01:00

À sa sortie, beaucoup d'encre a coulé sur le MacBook Air, ce nouveau portable "le plus fin du monde", dit MBA pour les intimes... Le fait que ça lance un débat (parfois virulent), signifie au moins que c'est une réelle nouveauté, et que des choix technologiques sensibles ont été faits. Ce qui m'a principalement énervé sur le Net, ce sont les tests et critiques se contentant de juger les caractéristiques techniques sur les critères courants (« A-t-il le plus de mémoire? le maximum de connecteurs? Est-il le plus rapide? etc... ») , alors que pour un nouveau concept, on attendrait plutôt l'avis d'utilisateurs l'ayant vraiment essayé, non?

Acheté en mars 2008, voici donc mon jugement sur le MBA (première version février 2008):

Bien

d'une façon générale, pas de surprise par rapport aux caractéristiques annoncées, ni plus, ni moins;
superbe écran, très bon angle de vision, très lumineux, bonnes couleurs, adaptation automatique de la luminosité avec l'éclairage ambiant très bien configurée;
clavier très agréable: précis et doux; rétro-éclairage très pratique;
puissance (Core Duo 1.6 GHz, RAM 2 Gb, HD 80 Go) très suffisante pour tout type d'applications bureautique, développement ou calculs; évidemment, on peut en vouloir toujours plus... la faible vitesse du HD (4200 tr/mn) est le revers de la médaille miniaturisation/consommation, et n'est pas gênante à l'usage;
bonne autonomie batterie, à condition de ne pas trop pousser le processeur, ni la luminosité de l'écran. En moyenne, la batterie tient environ 3 heures. Mais il m'est arrivé d'avoir les 5 heures annoncées, le MBA sur une table avec un éditeur de texte (OpenOffice) et des calculs (Matlab), au cours d'une séance de travail où l'on passait la moitié du temps à discuter devant les résultats, et l'autre à programmer. Il est conseillé de désactiver le bluetooth et le wifi s'ils ne sont pas utilisés.
trackpad agréable, même si j'ai encore du mal à être aussi précis qu'avec une souris externe (mais ça viendra).
Wifi correct (j'ai trouvé quand même un peu moins sensible que celui de mon ancien DELL Precision), avec la nouvelle norme 802.11n à 130 Mb/s; grâce à la Time Capsule qui me sert de sous-réseau WiFi, je suis en haut-débit sans fil chez moi.
connecteur d'alimentation MagSafe vraiment génial; tous les ordinateurs portables devraient avoir ça.

Bof

le prix, et notamment le surcout délirant du disque SSD 64 Go à sa sortie... après une baisse de prix du SSD en juillet 2008, la nouvelle version du MBA est sortie: HDD 120 Go en standard, et SSD 128 Go à "seulement" 500 euros de plus. Carte graphique renforcée, rien de changé pour le reste. Ça devient tout à fait acceptable.
il aurait fallu 2 ports USB, vraiment. Pas de problème en ballade où on n'est pas là pour jouer avec les périphériques, à part insérer une clé USB de temps à autres, mais c'est au bureau que ça coince, en particulier s'il n'y a pas de WiFi: on doit éternellement choisir entre connexion Ethernet et clé USB! Et je ne parle pas du lecteur/graveur DVD... qu'on ne peut pas utiliser sur un hub USB (problème de puissance); c'est vrai qu'il y a le lecteur distant, mais il ne marche que si on est connecté en réseau... donc Wifi ou Ethernet.
l'adaptateur Ethernet aurait dû être Gigabit, sur un port séparé (ce qui aurait libéré l'USB) et inclus avec le MBA; il me semble que ça a le même niveau d'utilité - sinon plus - que la sortie vidéo pour laquelle 2 adaptateurs sont gracieusement offerts (VGA et DVI)! L'ajout d'une petite LED d'activité Ethernet n'aurait pas fait de mal.
même si l'autonomie est correcte, on en veut toujours plus lors des longs voyages... et pas moyen de changer la batterie soi-même. C'est idiot, car je pense que tout le monde aurait acheté plusieurs batteries et aurait alors pu profiter pleinement du MBA sans fil pendant des heures... 1 ou 2 batteries de rechange dans la poche.
webcam iSight de médiocre qualité
boîtier d'alimentation 45 W toujours un peu gros et encombrant (disproportionné par rapport au MBA). Mais comparé à celui des premiers MacBook blanc, c'est nettement mieux !

Conclusions
Très bonne machine hautement recommandable. Le MBA ne me quitte plus, et il impressionne tout le monde dès que je le sors de mon sac... Mis à part les quelques erreurs de choix d'Apple (probablement fruits d'un compromis technologie/coût), il répond parfaitement à son objectif: avoir conçu un portable le léger possible avec la contrainte de garder un clavier de taille normale et un écran correct, c'est-à-dire maintenir des conditions d'utilisation agréables. Il existe en effet des portables bien plus petits et bien plus légers... ça viendra même sur les téléphones et ça tiendra dans la poche, mais il faut avoir de bons yeux et de petites mains, et hors de question de l'utiliser en réunion pour montrer quelque chose aux collègues, alors que le MBA remplit parfaitement cet office. L'absence de lecteur optique ne m'a jamais gêné: j'ai rarement besoin de graver quelque chose dans le train ou dans un bistrot... ça attend toujours le bureau ou la maison. Et finalement les échanges de données volumineuses se font maintenant beaucoup plus par clé USB, aujourd'hui de contenance égale à un DVD et beaucoup plus pratique. Donc pour le voyage, c'est-à-dire l'utilisation principale d'un ordinateur portable, c'est une très bonne machine dont on profite pleinement dès qu'un réseau WiFi se présente. Ce qui est dommage c'est pour la maison: un petit connecteur USB en plus aurait été mieux.

Je pense finalement que les choix fonctionnels d'Apple pour le MBA sont assez avant-gardistes et le résultat d'une réflexion très intelligente sur ce qu'est un ordinateur portable et ce à quoi il doit servir. Mais ils sont loin d'être idiots chez Apple ... conscients de ne pas convaincre tout le monde, pour les clients qui veulent garder un portable aux fonctionnalités "à l'ancienne" (grand écran, maximum de connectique, maximum de puissance... comme à la maison... un ordinateur plus "transportable" que "portable"), il y a toujours l'excellente gamme des MacBook Pro.

Pour terminer, cette pub comparative très drôle du nouvel IBM Lenovo, sensé concurrencer le MBA:

... qui ravira tous ceux qui veulent un "équivalent" avec graveur DVD interne, 3 ports USB, un look très ordinaire et Windows Vista!

Je donne dans cet article quelques liens de logiciels gratuits (et souvent libre) pour MacOSX. Et pour finir, une vidéo qui indique comment démonter son MBA: ifixit (il faut oser quand même).

Les nouvelles limitations de rouler

2008-10-26T20:00:00.001+01:00

Avec plus de 20 ans de conduite mais aujourd'hui parisien et utilisateur occasionnel de véhicule, je pense être un conducteur prudent et responsable. Comme beaucoup, j'ai malheureusement connu des personnes proches décédées dans un accident de voiture, et j'ai moi-même eu la fâcheuse — mais constructive — expérience d'un ratage de virage en campagne boueuse, quelques mois seulement après avoir obtenu mon permis (en 1987)... heureusement sans dommage corporel. Je cite ces deux expériences personnelles car elles ont été essentielles dans mon appréhension de ce qu'est la “sécurité routière”. Personne n'a en effet envie de casser sa voiture, se faire peur dans un tête-à-queue et encore moins perdre la vie... mais encore faut-il avoir conscience du risque, bien réel, que l'on prend quand on se met au volant d'une voiture.

Tout récemment, je me suis fait flashé à deux reprises: l'une à vitesse retenue de 74 km/h (limite à 70) et l'autre à 111 km/h (limite à 110). Assez surpris et stupéfait d'avoir pu commettre une infraction malgré ma conduite prudente, j'ai eu envie de partager mon sentiment face à ce que je considère réellement comme une sorte d'injustice... et qui soulève à mon avis des problèmes bien plus graves que ces simples contraventions.

Après 20 ans de permis et pas mal de kilomètres, je me sens une certaine légitimité à détailler ici la règle de sécurité que je me suis fixée au volant: ajuster simultanément ma vitesse et les distances de sécurité associées, en fonction des contextes suivants:

le conducteur: aptitude à prendre le volent (fatigue, alcool, etc...);
le véhicule: tenue de route intrinsèque, puissance, entretien mécanique;
la situation: zone urbaine ou route, présence potentielle de piétons ou non;
la circulation: présence et comportement des autres véhicules;
la largeur et la courbure de la voie;
le type de revêtement et son état, par ordre croissant de difficulté: pluie/neige/verglas/boue;
les conditions de visibilité: la distance bien sûr, mais aussi la qualité optique du pare-brise et des rétroviseurs;
les difficultés diverses (présence de travaux etc...);

En tenant compte intelligemment de tous ces paramètres pour moduler sa vitesse, j'affirme que l'on peut éviter la totalité des accidents responsables et la grande majorité de ceux qui pourraient être provoqués par un tiers. Cela suppose bien entendu de rester concentré pendant la conduite (pas de téléphone, pas de GPS, pas de discussion animée, aucune distraction), en surveillant en permanence son “environnement” routier: devant, sur les cotés et derrière soi. La vitesse joue un rôle très important: il y a une relation directe et entre celle-ci et la rapidité nécessaire pour réagir face à une difficulté. Plus on va vite, moins on aura le temps de réagir. D'ailleurs, les chiffres officiels semblent sans appel: on nous dit que la gravité des accidents est directement proportionnelle à la vitesse, car celle-ci fait augmenter l'énergie cinétique (et donc la violence du choc), mais aussi diminue l'angle de vision, augmente le temps et donc la distance de réaction et de freinage. Si on y ajoute un manque d'attention, les conséquences peuvent être terribles.

Mais faut-il pour autant diaboliser la vitesse, comme le fait actuellement le gouvernement et les médias ? Certes non! Pour expliquer cela, revenons aux bases... Les avions volent à plus de 900 km/h et plus de 300 en bout de piste au décollage... le TGV roule à plus de 500 km/h... tout ça avec des centaines de passagers à bord, alors posons-nous cette question légitime: pourquoi les autorisent-on si la vitesse était intrinsèquement dangereuse ??

Et bien parce que “c'est étudié pour”, comme dirait Fernand Raynaud! Sérieusement, ce sont bien les conditions réunies autour de la vitesse qui comptent, plus que la vitesse elle-même. Le monde d'aujourd'hui va vite et personne n'a de temps à perdre, il faut donc se donner les moyens de cette vitesse. Les pistes d'aéroport sont larges et bien entretenues, la courbure des voies ferrées est adaptée aux nouvelles performances des trains, et la circulation des transports collectifs est strictement règlementée. D'ailleurs quand il y a un accident d'avion ou de train, on n'a jamais entendu accuser la vitesse (pourtant tout aussi “responsable” que dans un accident de voiture), mais plutôt un problème technique ou une erreur d'aiguillage... alors pourquoi cette réaction presque systématique face aux accidents de la route? Alors que, rappelons-le, les voitures modernes et nos belles autoroutes sont conçues pour aller à près de 200 km/h...

Autre argument: on nous dit que dans 80% des accidents en ville, 60% sur route et 40% sur autoroute, les conducteurs “roulaient trop vite”... J'en conclus déjà qu'au moins 60% (la majorité) des accidents sur autoroute ont une autre cause... et c'est pourtant sur la voie où l'on peut rouler le plus vite (pour info sur les 5000 morts par an sur nos routes, seulement 300 le sont sur autoroute, soit 6%). Et quel est le pourcentage de conducteur dépassant régulièrement la vitesse autorisée ? D'après les chiffres officiels, il dépasserait les 50%... Donc, reprenons: plus de 50% des automobilistes font des excès de vitesse, et dans les chiffres d'accidents sur autoroute, ce pourcentage tombe à 40%. Un bon statisticien en déduira que la vitesse n'est pas le paramètre influent sur l'occurrence des accidents.

Enfin une autre façon, un peu caricaturale, de voir les choses: la vitesse serait le grand responsable des accidents de la route? et bien alors supprimons-la! Rouler à zéro km/h, ça éliminera purement et simplement les accidents, n'est-ce pas? Alors, restons sérieux, concentrons-nous sur les conditions à réunir pour utiliser cette vitesse tout en réduisant les risques, et arrêtons de pointer du doigt un faux responsable. Or dans les campagnes de communication officielle, les articles ou les reportages, on n'hésite plus à faire ce raccourci qui est une véritable contre-vérité: «la vitesse serait le premier responsable des accidents». Non, la vitesse est un élément essentiel de ce qu'on appelle un “transport”, le fait de se déplacer d'un point à un autre, il faut pour cela une vitesse, la division de la distance par le temps de parcours. La vraie question est jusqu'à combien ? Et on revient à rechercher l'adéquation de la vitesse avec les circonstances.

D'ailleurs, les chiffres de la route ont confirmé a posteriori mon point de vue: après quelques années de radars automatiques, les automobilistes ont diminué leur vitesse, mais le nombre d'accidents n'a effectivement pas diminué; c'est leur gravité qui a clairement baissé. C'est pour moi la preuve indéniable que la vitesse n'est pas la cause des accidents. Et certains s'accordent bien pour préciser que c'est en effet un facteur aggravant, et non la cause.

Le gouvernement joue et communique volontiers sur cette constatation: plus on diminuera la vitesse autorisée, plus on diminuera le nombre de morts sur la route. C'est vrai et indéniable. Ce qui ne va pas c'est qu'on nous fait croire qu'ils ont trouvé la méthode efficace de sécurité routière. Or de la même façon, si on diminuait le nombre de véhicules, ou si l'on incitait à ne plus prendre son véhicule, on diminuerait aussi le nombre de mort proportionnellement...

Diminuer la gravité des accidents est bien sûr un objectif noble, et le contrôle de la vitesse étant simplissime à mettre en œuvre, l'État s'est plongé dans cette “solution miracle”... et uniquement dans celle-là. Et comble de tout, on nous vend cette répression violente (payer une amende ou subir une peine de suspension de permis sans pouvoir discuter) comme de la prévention! Grâce à ses contraventions justes et équitables, la police vous a préventivement sauvé la vie et celle de vos concitoyens, car vous auriez pu provoquer des accidents! Ça ne vous rappelle pas le raisonnement tordu d'un certain «W.» face à l'Irak ??

Combattre les vraies causes des accidents de la route est me semble-t-il primordial, et moins simple il est vrai, que d'installer un petit radar qui va faire baisser les chiffres mais sans s'attaquer au problème de fond. Les actions à réaliser dans ce domaine devraient être, simultanément:

améliorer la qualité des véhicules,
améliorer la qualité des routes (revêtement et signalisation),
améliorer la qualité de la formation des conducteurs (apprendre les vraies règles de sécurité et à respecter les autres),
diminuer le trafic des poids-lourds (premiers acteurs des accidents mortels).

Pour les deux premiers points, d'énormes progrès ont été faits ces dernières années; la tenue de route des nouvelles voitures s'améliore d'années en années, leur résistance aux chocs et aux incendies protège de plus en plus les passagers, les revêtements routiers et la signalisation ont aussi très largement évolué... même si on aimerait par exemple, que les limitations de vitesse s'adaptent automatiquement à la circulation ou à la météo... Restent les conducteurs. Et c'est là que le bât blesse. Les auto-écoles enseignent le code de la route et apprennent à utiliser une voiture, mais quand on en sort avec son permis en poche, on ne sais pas conduire, ou en tout cas, on ne maîtrise pas les comportements élémentaires de sécurité. C'est pour moi la raison principale des accidents de la route... et leur nombre ne diminuera pas tant qu'on ne se donnera pas les moyens d'une formation sérieuse des conducteurs.

Mais revenons à notre petite réflexion sur la vitesse.

En identifiant la vitesse comme l'un des principaux responsables des accidents, on a utilisé la limitation de vitesse comme une soi-disant arme absolue contre les “délinquants de la route”. Il y a eu alors 3 actions simultanées de l'État (voir le site):

nouvelles lois avec aggravation excessive des sanctions,
réduction de la vitesse limite dans de nombreuses portions de routes (y compris de larges nationales et autoroutes),
installation de radars automatiques et multiplication de contrôles intransigeants.

Paradoxalement, ceci s'est fait pendant que la qualité (et donc les conditions de sécurité) des routes et des véhicules augmentait... Et la cerise sur le gâteau: finie la tolérance d'environ 20 km/h des radars mobiles d'autrefois; la marge de tolérance des excès est maintenant de 5 km/h, soit la “marge technique” cumulée entre la précision du radar et celle de votre compteur de vitesse! Je ne sais pour vous, mais mon compteur est gradué tous les 10 km/h, et a une précision approximative de 5 à 7 km/h (on peut vérifier avec un GPS qui lui est très précis). Donc pour être sûr de ne pas dépasser la vitesse autorisée, il faut être nettement en dessous de la limite au compteur, soit en dessous de 40 pour les limites à 50, en dessous de 80 pour les limites à 90, etc... Et là un effet extrêmement pervers intervient. Une étude américaine donne en effet ce tableau [tiré de securiteroutiere.info]:

Ce sont les données d'accidents de la route (jour, nuit et sur autoroute), non pas en fonction de la vitesse, mais en fonction de l'écart à la vitesse moyenne de tous les véhicules. Premier constat, les étoiles (sur autoroute) sont sur la courbe la plus basse. Deuxième constat, le minimum des courbes n'est pas autour de la vitesse moyenne, mais plutôt 20 km/h au dessus. Enfin troisième constat, si les accidents commencent à augmenter avec un excès de vitesse de 30 km/h au dessus des autres, il augmente dans les mêmes proportions pour la vitesse moyenne et plus encore pour un excès de lenteur de seulement 20 km/h. L'augmentation des accidents semble pointer vers l'infini à 60 km/h en dessous de la moyenne. Il y a trois conclusions importantes à tirer de ces données:

ce n'est pas la vitesse absolue qui importe sur les accidents, mais la vitesse relative par rapport aux autres véhicules. Pour limiter les accidents, il faut donc inciter tout le monde à rouler à peu près à la même vitesse, et ceux qui s'en tireront le mieux sont les plus rapides à +20 km/h.
rouler trop lentement est plus dangereux que rouler trop vite! À quand les radars d'excès de lenteur?
et surtout: les radars automatiques actuels contraignent les conducteurs à se maintenir pile dans la “zone rouge”... il ne faudra pas s'étonner si les chiffres d'accidents se maintiennent d'années en années!

Si on ne tient pas compte de cette oppression, et qu'on se concentre sur une conduite raisonnable et exempte de risque réel, on peut arriver à des situations totalement aberrantes, où en roulant sur une large nationale 2 voies, au revêtement parfait, avec une bonne visibilité, en respectant largement ses distances de sécurité, à une vitesse adaptée à la tenue de route de son véhicule, on peut écoper de 90 € d'amende et perdre 4 points sur son permis, voire se le faire retirer pendant 3 ans. Au nom de quoi ? D'un grave manquement à la sécurité routière ? Certainement pas! D'un dépassement de vitesse limite fixée arbitrairement et inadaptée à la situation réelle, là oui!

On voit ici l'inadaptation de ces radars, aggravée par des incitations au chiffre des forces de l'ordre, ce qui revient presque au même puisque la police et la gendarmerie vont alors se comporter comme des radars automatiques, sans discussion possible... alors que nos “gardiens de la paix” devraient au contraire servir d'interface humaine dans chaque cas particulier, interface indispensable à l'application d'une justice raisonnable. Sans cela, avec un radar ou un policier opiniâtre, il n'y a plus un cerveau pour juger une situation réelle, et répondre en son âme et conscience à la question fondamentale: le conducteur a-t-il vraiment mis sa vie ou celle des autres en danger ? En roulant à 116 km/h au lieu de 110 km/h ? Qui oserait répondre «oui» ?

Au lieu de cela, les limitations de vitesses se multiplient, souvent inadaptées au contexte de sécurité, et comme par hasard, les radars vont être installés à ces endroits précis... là où l'on ne les attend pas a priori, là où les conditions de premier ordre (largeur de voie et visibilité) sont toutes réunies pour se permettre d'aller modérément plus vite, sans prendre absolument aucun risque supplémentaire. Conséquence directe: les conducteurs responsables, qui forts de leur expérience de conduite, voudraient exploiter les conditions de sécurité précitées pour réguler leur vitesse et ainsi limiter au maximum les risques, se retrouvent à devoir fixer des yeux leur tableau de bord, au détriment de la route et de la circulation, pour s'assurer qu'ils ne sont pas en excès de vitesse règlementaire! Et je ne parle pas des limitations franchement mal placées, qui obligeraient (je me refuse toujours à le faire, quitte à avoir une amende) à réduire très dangereusement sa vitesse et augmenter le risque d'accident avec les véhicules suivants! Il y a nombre de situations dangereuses sur la route, où il faut parfois accélérer momentanément pour éviter un accident, ne serait-ce que pour dépasser un autre véhicule. La loi d'aujourd'hui l'interdit.

Le système actuel, avec sa mauvaise loi et son application trop stricte, est totalement aveugle et en devient très souvent injuste, pénalisant le comportement de conducteurs comme moi, qui mettent la sécurité dans leur priorité comportementale au volant. Je ne prône pas la vitesse au volant, je dis juste que le vrai problème des accidents de la route n'est pas là. Il suffit d'aller voir la situation à l'étranger pour s'en convaincre.

Alors si on ne veut pas payer d'amendes ou être traité en criminel de la route, il ne reste que deux solutions: ne plus conduire du tout (mais alors améliorons les transports en commun svp), ou respecter bêtement les limitations, c'est-à-dire rouler 10 à 20 km/h en dessous de la limite autorisée (parfois à 50 km/h sur des portions d'autoroutes), concentrant son attention sur les panneaux et sur son compteur, au détriment du reste, au détriment de la vraie “sécurité routière”.

ssh et scp sans mot de passe

2008-09-25T15:15:00.002+02:00

Si vous utilisez souvent les commandes ssh et scp entre deux machines, il y a moyen de supprimer la demande de mot de passe. Cela ne détériore pas trop la sécurité, puisque la manip ne concerne que la liaison entre 2 machines spécifiques (et dans un seul sens), et uniquement sous votre login.

Pour cela, il suffit de générer une clé publique ssh sur la machine appelante machine1 avec l'instruction suivante (en gras, exemple sous un utilisateur user) :

machine1:~ user$ ssh-keygen -t rsa
Enter file in which to save the key (~/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in ~/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in ~/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
...

en tapant ENTER à chaque question pour ne pas entrer de passphrase. Ensuite, il faut ajouter le contenu du fichier créé dans le fichier .ssh/authorized_key2 (à créer s'il n'existe pas) de la machine machine2:

machine1:~ user$ scp .ssh/id_rsa.pub machine2:
user@machine2's password:
machine1:~ user$ ssh machine2
user@machine2's password:
machine2:~ user$ mkdir .ssh
machine2:~ user$ cat id_rsa.pub >> .ssh/authorized_keys2
machine2:~ user$ logout

et voilà! Maintenant, si vous faites:

machine1:~ user$ ssh machine2

ou un scp, il ne vous demandera plus votre mot de passe.

Merci à Alex pour la combine.

Picasa sur Mac ?

2008-09-06T17:30:00.000+02:00

Issu du monde Windows et Linux, j'utilise l'excellent logiciel de gestion photo Picasa de Google depuis des années. Picasa est simple, ergonomique, rapide, suffisant pour les retouches de base d'une photo (recadrage, constraste, lumière, ombres, redressement, ...) et il permet de gérer des dizaines de milliers de photos sans broncher, et en ne touchant jamais à vos fichiers originaux ou à la façon dont vous les avez rangés sur votre disque dur! Bref, probablement le meilleur outil de gestion de photos, gratuit.

La version Picasa 3 Beta est justement sortie ces derniers jours.

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NOUVEAU janvier 2009:
Picasa 3 (beta) pour Mac !

C'est ici que ça se passe: http://picasa.google.com/mac/ et cela rend obsolète tout ce qui suit...

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Or en passant à MacOS, terminé, fini Picasa! et je dois dire que c'est LE (seul ?) logiciel manquant et irremplaçable, qui m'a même conduit à faire un acte d'hérésie totale: installer Windows XP en double boot sur mon iMac (avec BootCamp, voir mon article précédent). Il y a bien iPhoto, mais même avec quelques dizaines de photos, on commence déjà à le voir «ramer»... alors avec des dizaines de milliers... impensable.

Alors comment faire ? Après de longues recherches sur le Net, je me rends compte que je ne suis pas le seul à être confronté à ce problème. Voici un résumé de la situation sur la question:

d'abord, contrairement à ce qu'a longtemps laissé penser le site de Picasa, le logiciel n'est pas que pour Windows puisqu'il existe une version Linux qui marche vraiment très bien, et qui a même nécessité le développement, par l'équipe Google, de quelques modules Wine sous licence GNU, participant ainsi au monde de l'open source! Linux représentant seulement 1% du marché des ordinateurs personnels, on se dit que les 7% de Mac devraient probablement intéresser Google!
actuellement, les programmes MacOS de Google sont la barre d'outil, le Desktop, Google Earth, SketchUp, et un petit plugin pour iPhoto qui permet d'exporter facilement vers PicasaWeb. Incroyable: les détenteurs du meilleur logiciel de gestion photos incitent à en utiliser un autre!
il existe réellement une solution pour faire tourner Picasa sous MacOS X Intel: il suffit d'utiliser la version payante de Wine développée par CodeWeavers et appelée CrossOver. Picasa 2 et 3 font partie des applications testées et validées. Mais il vous en coûtera 37 € pour la version "standard" (qui suffit amplement); la version "pro" à 64€ ajoute la gestion des jeux PC.
j'ai bien essayé de faire tourner Picasa sous la version libre de Wine. J'avais déjà compilé les sources sur mon iMac... Et bien Picasa 2.7 a fonctionné... mais pas bien longtemps: la version n'est pas stable du tout, et a crashé au bout de quelques minutes de simple navigation sur les photos. Il faut dire que pendant ce temps, dans ma fenêtre de commande, Wine m'envoyait des pages et des pages d'insultes logicielles. Je déconseille donc fortement cette solution.
alors quid d'une version Mac de Picasa ? En janvier 2008, un peu d'espoir a surgi lors de l'exposition MacWorld : un employé Google aurait lâché qu'une version pour Mac était en préparation, et devrait sortir dans le courant de l'année (voir cet article). Cependant, on attend toujours, et à l'occasion de la sortie d'une nouvelle version de Picasa Web Album, l'équipe de Google affirme maintenant qu'il n'y a rien en cours de développement pour les utilisateurs Apple... voir là. Mon sentiment sur la situation (purement intuitif) est qu'ils sont bien en train de développer une version, mais ne sachant pas quand ils seront prêts, ils préfèrent ne rien annoncer du tout.

En conclusion, si vous avez peu de photos, iPhoto est évidemment bien suffisant et bien foutu. Si vous en avez beaucoup, c'est Picasa qu'il faut. Et là, trois solutions s'offrent à vous:

vous achetez CrossOver et croisez les doigts que Google ne sorte pas de son chapeau une version MacOS trop tôt... le temps d'amortir vos 37 €...
vous utilisez Picasa sur la partition Windows (BootCamp) de votre pauvre Mac...
vous utilisez Picasa avec un Windows sous le fabuleux VirtualBox: si votre machine est “puissante” (core 2 par exemple), ça marchera très bien!

Nikon D300

2008-06-30T09:00:00.000+02:00

Mon premier appareil photo personnel fut un Zenit (idéal pour apprendre ce qu'est une vitesse d'obturation et un diaphragme!). Me l'étant fait piqué lors d'un voyage, j'ai acheté un Nikon F601 en 1993 qui m'a servi jusqu'en 2003 et avec lequel j'ai fait de superbes diapos (avec la Fujichrome Velvia notamment). Je me suis alors mis au numérique avec un petit Minolta DIMAGE Xt à 3 Mpx. Pendant 2 ans, j'ai fait de la photo "autrement", mais il manquait quelque chose... le plaisir du reflex! En 2005, j'ai fait l'acquisition d'un Nikon D50 avec 2 objectifs 18-55mm et 55-200mm. À l'époque, la gamme Nikon avait le D70s qui venait perfectionner le très bon D70, et le D200 n'était pas encore sorti. Je me suis laissé guidé par les critiques (presse écrite et Net) qui indiquaient une légère amélioration du traitement du capteur sur le D50 (par rapport au D70), et donc malgré quelques fonctions supprimées (pas de test de profondeur de champ, pas d'éclairage de l'écran LCD de contrôle, pas de possibilité de poignée grip, ...) et son prix bien inférieur, était un excellent choix pour un premier réflex numérique!

J'ai plus tard complété le D50 avec un flash SB-800, puis un objectif 18-200mm VR dès qu'il est sorti (marre de changer d'objectifs sans arrêt). Pendant près de 3 ans, ce fut un bonheur et des dizaines de milliers de photos... notamment des photos de colibris en vol (zoom maximum, faible lumière, vitesse avec synchro flash max 1/500, mode rafale, ...). Voir par exemple celle-ci et celle-là.

Et en juin 2008, j'ai craqué sur le D300. Je l'ai acheté au Japon (à Tokyo), où, avec le cours du Yen (indexé au Dollar), le prix était très intéressant. Trois choses à savoir si vous achetez un Nikon réflex au Japon:

Ne vous attendez pas à un Made in Japan: l'usine Nikon de Sendai (voir ce site) fabrique uniquement le D3 et les objectifs pros; elle avait produit aussi les D2X, D2H, D100, D1X, D1H et D1. Les autres modèles actuels (D40, D40X, D60, D80, D200 et D300) sont tous exclusivement fabriqués dans l'usine Nikon de Thaïlande. Apparemment il n'existe aucune usine en Chine qui aurait soit-disant fabriqué des réflex Nikon made in China de qualité inférieure... En revanche, c'est peut-être vrai pour les objectifs "amateurs" et les petits appareils photos. Tous les sites pros sont unanimes sur le fait qu'il n'y a aucun soucis avec le matériel sorti de l'usine Nikon de Thaïlande. C'est la plus grosse au monde, et elle a été délocalisée uniquement pour baisser les coûts de production. C'est bien elle qui fournit le matériel destiné aux marché japonais.
Les boîtiers Nikon n'auront qu'une garantie nationale au Japon; seuls les objectifs bénéficient de la garantie internationale.
Indiquez au vendeur que vous êtes "touristes" et non résident au Japon; vous bénéficierez d'un prix hors-taxe (environ 10% de moins). Vous aurez aussi droit à un petit papier agraphé sur votre passeport, qu'il faudra remettre à un bureau spécial en face de l'immigration à l'aéroport. Grâce à cela le vendeur aura sa comptabilité en règle.
Au retour en France, n'oubliez pas bien sûr de déclarer votre marchandise aux douanes afin de régler notre nationale TVA, happy tax payers!

Le passage du D50 au D300 fut digne d'une véritable ascension sociale. Cet appareil est d'usage professionnel sous tous les angles: tous les réglages sont configurables, aucune contrainte, aucun compromis, il suffit de savoir ce qu'on veut!
Sans refaire la longue liste de ses caractéristiques, voici ce qui m'a le plus marqué à l'usage:

Bien:

l'autofocus 51 points: réelle avancée technologique, très utile dans les situations avec premier plan complexe; on a en plus l'impression que le D300 "comprend" le sujet!
la très bonne prise en mains (malgré le poids)
le viseur ultra lumineux et 100%
l'écran LCD 3" très agréable
le mode rafale rapide (6 images/s) permet de ne rien rater d'une action ou d'une expression de visage
l'excellente ergonomie de toutes les fonctions

Bof:

pour l'instant, je ne trouve pas grand chose à dire dans cette rubrique...
une déception quand même: la petite télécommande IR ML-L3, compagnon inséparable de mon D50, n'est pas compatible avec le D300! Et la version proposée par Nikon est la ML-3 à plus de 200 euros! Mais la déception fut de courte durée; un copain m'a indiqué la télécommande Phottix Cleon N8 à 30 euros, parfaitement compatible et même supérieure puisqu'elle fonctionne par radio et n'a donc aucun besoin de visibilité/directivité avec l'appareil, et une portée de 100 m. En revanche on ne peut l'acheter que sur eBay à Hong Kong, ce qui prend quelques semaines...

Conclusions:
Pour celui ou celle qui peut mettre ce prix dans un appareil reflex numérique, je recommande chaudement le D300. Au delà du débat Nikon/Canon, le D300 a des caractéristiques qui le situent un peu en dessous du 5D, mais bien au dessus du 40D auquel il est pourtant souvent comparé. Et d'ailleurs, Canon prépare son 50D, aux caractéristiques et prix quasiment semblables au D300.

Je l'utilise avec l'excellent 18-200mm VR, mais je pense que le nouveau 16-85mm VR est adapté à plus de situations (grand angle équivalent 24 mm).

Apple iMac Intel

2008-01-10T09:00:00.000+01:00

La dernière fois que j'ai utilisé un ordinateur Apple, c'était l'Apple IIc dans les années 1980. Quelques années plus tôt, j'avais acheté un Sinclair ZX81 dès sa sortie, alors vendu en kit à souder soi-même! Puis je me suis tourné vers les modèles Amstrad CPC464, et CPC6128... qui fonctionnaient sous CP/M (un ancêtre du DOS) et un bon BASIC. J'ai ensuite pratiqué l'IBM-PC à ses tous débuts (XT) et évolué dans le monde MS-DOS puis Windows. En même temps, j'utilisais Unix sur des stations de travail Sun à l'université, et rapidement les premières versions de Linux. J'ai ainsi utilisé en parallèle les deux systèmes d'exploitation (Linux et Microsoft) pendant plus de 10 ans. Lors de mon séjour en Guadeloupe, j'ai participé à la gestion d'un parc informatique qui comportait une multitude d'OS: Linux Redhat, Fedora, Mandrake et Microsoft DOS, Windows 3.1, 95, 98, NT, 2000 et XP! Pour mon utilisation individuelle courante, j'ai définitivement abandonné Microsoft en 2007 pour les dernières versions de Linux Fedora avec sa panoplie de logiciels libres. Enfin, pas complètement car si on ne veut pas bloquer une situation professionnelle, il vaut mieux encore garder un boot Windows ou une machine virtuelle dans un coin...

Et voilà que début 2008, suite à un déménagement, nous devons acheter un nouvel ordinateur personnel. Je me fixe deux critères: 1) du matériel de qualité et 2) un encombrement minimum (because petit appart). Il y avait alors sur le marché seulement 2 modèles avec unité centrale intégrée dans l'écran: un Vaio de Sony et l'iMac d'Apple (en 20" ou 24"). Sur le Sony, j'aurais évidemment installé un double boot avec un bon Linux, mais le matériel Sony a souvent des pilotes propriétaires qui risquent d'être partiellement incompatibles avec Linux... j'étais donc dans l'hésitation. C'est alors qu'en discutant avec des copains, j'apprends que les derniers OS de Mac sont dérivés d'un Unix type BSD, qu'il comprend le shell bash, qu'on peut y compiler ses codes C en ligne de commande, comme sur un Linux! Cela ajouté à l'excellente réputation du matériel Apple, et à une promo post-Noël, ça a suffit pour me convaincre et me convertir. J'ai donc acheté l'Apple iMac Intel 20" (série Core 2 Duo mi-2007), avec le MacOS X 10.5 Leopard qui venait à peine de sortir.

Pour faire simple: j'ai été 100% séduit et convaincu! Le tout-en-un est un réel gain de place et d'esthétisme. L'ordinateur est en plus complètement silencieux: installé dans la chambre, on peut oublier de l'éteindre pendant la nuit. L'écran est sublime, le clavier agréable, le lecteur/graveur optique latéral un plaisir. Pas de virus sous MacOS... on oublie les problèmes et les installations difficiles de logiciels; tout devient simple et logique. Par rapport à un PC de performances équivalentes: le gain en solidité et en qualité saute aux yeux et se confirme par l'utilisation pratique. Bref, avec Apple, on investit réellement dans son ordinateur...

En résumé, mon humble avis sur cet appareil et sur Apple peut se résumer comme suit:

Bien

superbe écran: lumineux, contrasté, respectueux des couleurs, grand angle de vue;
matériel robuste, élégant, stylé et aussi silencieux (pas de bruit de ventilateur...);
notices et site web toujours net et sans bavure;
OS très sympathique (on s'y met vite et on s'y habitue encore plus vite!) et hyper stable;
cohabitation parfaite de la ligne de commande et de l'interface graphique;
l'idée de faire une base Unix à MacOS X est tout simplement géniale; l'OS d'Apple autrefois si fermé revient dans le troupeau des développeurs. C'est ce qui pourrait "sauver" Apple du marché mondial (actuellement environ 7%).
le nouveau MacOS X Leopard intègre la possibilité d'installer un double-boot Windows XP ou Vista avec BootCamp. C'est ce que j'ai fait et cela me sauve souvent lorsque la version Mac d'un logiciel n'est pas disponible. Et même sous Windows, le matériel Apple marque sa différence: tous les drivers matériel sont installés en un seul programme et un seul click, et je n'ai jamais vu un XP aussi rapide et stable que sur mon iMac!!

Bof

encore trop peu de logiciels libres disponibles et manque de stabilité de certains incontournables utilisant X11 (OpenOffice, Gimp). Septembre 2008: OpenOffice est enfin disponible en version compilée Aqua (Intel et PPC), sans X11.
roulette de la souris Mighty rapidement encrassée
devenir membre .Mac est payant (99 USD/an)
pas de Picasa sur le Mac (voir mon article sur le sujet), ni d'équivalent de l'excellent Paint.NET !!

Conclusions: je me demande si la meilleure solution ne serait pas de mettre un Linux sur mon iMac.

Création du blog Tarissan

2008-01-01T09:00:00.001+01:00

J'ai souhaité créer ce blog pour faire partager mes expériences (informatique, photo, ...) pour lesquelles j'ai rencontré des difficultés puis fini par trouver une solution, ou encore pour donner mon avis sur un sujet de débat, ou encore présenter mes "créations". Exemple de sujets que je compte aborder:

mode d'emploi d'installation de logiciel (si j'ai passé plus d'une heure sur les forums du web pour y parvenir, j'estime qu'il manque une information quelque part!),
comparer un service auprès de plusieurs sociétés,
donner mon avis sur un matériel acheté,
indiquer des trucs et astuces...

Le but est donc de faire gagner du temps aux autres, en tout cas si le lecteur veut bien me faire confiance! Personnellement, je suis un grand lecteur des forums Internet (on y trouve tout et n'importe quoi, mais parfois la solution à ses problèmes).

Sinon pourquoi ce nom Tarissan ? Le Gouffre Tarissan est une bouche éruptive située au sommet du volcan La Soufrière en Guadeloupe. On n'en connaît pas bien le fond (au moins 120 m, mais probablement plus de 500 m!), et les randonneurs ont pris l'habitude d'y jeter n'importe quoi (des cailloux pour sonder le fond, une belle-mère dont on veut se débarrasser...). Les scientifiques y installent également nombre de capteurs sophistiqués qui, la plupart du temps, terminent leur honorable vie dissouts dans le lac acide en ébullition qui s'y trouve.

Donc un gouffre sans fond dans lequel on trouve de tout, c'est une bonne image de ce blog! (*)

François Beauducel

(*) idée aimablement piquée à Alexis Bosson, qui s'en est déjà servi pour nommer un gros disque dur de stockage de données, selon les mêmes critères.